Prisguide · opdateret august 2026
En tilbygning koster typisk 15.000-30.000 kr. pr. m² alt inklusive for et nøglefærdigt projekt — arkitekttegnede og komplekse projekter med våde rum kan nå 30.000-45.000 kr./m². En tilbygning på 20 m² lander dermed typisk på 300.000-600.000 kr., 30 m² på 450.000-900.000 kr., og 40 m² på 600.000-1.200.000 kr. Her er hele regnestykket: m²-priser efter materialevalg, hvad der er med i prisen, håndværkerfradraget — og hvor pengene kan spares uden at fortryde det.
Få 3 gratis tilbud på din tilbygning
Gratis og uforpligtende · 3 tilbud fra byggefirmaer · alle priser inkl. moms
Intervallerne bygger på vores gennemgang af flere danske byggefirmaers og fagkilders offentliggjorte priser (august 2026). De dækker et nøglefærdigt byggeri: fundament, råhus, tag, vinduer, el, VVS og indvendig aptering.
| Projekttype | Pris pr. m² |
|---|---|
| Enkel tilbygning (bryggers, værelse, plant tag) | 15.000–20.000 kr. |
| Standard tilbygning (stue/køkken, saddeltag) | 20.000–30.000 kr. |
| Arkitekttegnet / kompleks (badeværelse, køkken, specialløsninger) | 30.000–45.000+ kr. |
Materialevalget flytter også prisen selvstændigt, uanset projekttype: modulbyggeri og træbaserede konstruktioner ligger typisk i den billige ende (14.000-22.000 kr./m²), traditionelt murstensbyggeri i midten (22.000-30.000 kr./m²), og løsninger med meget glas og stål — fx en tilbygning med store vinduespartier eller ovenlys — i den dyre ende (25.000-40.000+ kr./m²).
| Størrelse | Typisk samlet pris |
|---|---|
| 20 m² | 300.000–600.000 kr. |
| 30 m² | 450.000–900.000 kr. |
| 40 m² | 600.000–1.200.000 kr. |
Kvadratmeterfælden: Mindre tilbygninger har en højere pris pr. m² end store, fordi faste omkostninger som byggetilladelse, fundament og tilslutning til det eksisterende hus fordeles på færre kvadratmeter. En tilbygning på 10-15 m² kan derfor ende dyrere pr. m² end de 15.000-20.000 kr., der står i tabellen for "enkel tilbygning" — spørg altid firmaet, hvor stor en andel af prisen der er faste omkostninger, før du skalerer projektet op eller ned for at spare.
Prisen på en ny tilbygning afhænger af langt flere ting end selve kvadratmeterantallet — en velplanlagt tilbygning kan være en god investering, mens en dårligt planlagt en kan blive markant dyrere end nødvendigt. De seks faktorer nedenfor er dem, der oftest afgør, om I lander i den billige eller den dyre ende af intervallet.
Kommer der badeværelse eller køkken i tilbygningen, stiger m²-prisen markant — mod 40.000-50.000 kr./m², fordi installationer, vådrumsmembran og autoriserede VVS- og el-fag koster markant mere end tørre rum som stue og værelse.
Blød bund, ekstra fundering eller kælder kan lægge 50.000-150.000 kr. til, før der overhovedet står vægge. En geoteknisk undersøgelse på forhånd kan afsløre problemet, før det bliver en dyr overraskelse midt i byggeriet.
Hul i bærende væg, sammenbygning af tag og gulvniveauer er der, hvor erfarne firmaer adskiller sig fra billige tilbud. Fejl i overgangen mellem den eksisterende bygning og det nye byggeri er en af de hyppigste kilder til fugtskader nogle år efter, netop fordi den del af arbejdet er sværere at tjekke visuelt end selve den nye tilbygning.
Tegninger, ingeniørberegninger og byggesagsbehandling koster typisk 25.000-75.000 kr. — og skal med i budgettet fra starten, uanset om du bruger en arkitekt eller får byggefirmaet til at stå for ansøgningen.
Priserne er generelt højest i hovedstadsområdet, hvor løn, transport og efterspørgsel presser m²-prisen op sammenlignet med resten af landet — samme mønster som ses på tværs af håndværksfagene.
En nøglefærdig tilbygning dækker fundament, råhus (vægge, tag, isolering), vinduer og døre, el- og VVS-installationer samt indvendig aptering som gulve, gipsvægge og maling — kort sagt et rum, I kan flytte ind i uden yderligere arbejde. Det, der ofte IKKE er med i den oprindelige pris, er køkkenelementer og hvidevarer (selv i en tilbygning med køkken), have- og terrænarbejde omkring den nye tilbygning, samt eventuel ombygning af det eksisterende hus, hvor det støder op til det nye. Spørg altid specifikt, om disse poster er med, før du sammenligner to tilbud på bundlinjen alene.
Før første spadestik skal tegninger og ansøgning på plads — enten via en arkitekt eller byggefirmaets egen tegnestue. Kommunen bruger typisk 1-3 måneder på sagsbehandlingen, og projektet må ikke gå i gang, før tilladelsen er givet.
Selve byggeriet starter med fundament og stenderværk eller murværk, efterfulgt af tag og facade — den fase, hvor jordbundsforholdene og tilslutningen til det eksisterende hus for alvor viser sig, hvis der er overraskelser i vente.
Når tilbygningen er tæt (vinduer, døre og tag på plads), flytter arbejdet indenfor: el, VVS, isolering, gips, gulve og maling. Denne fase kan foregå uafhængigt af vejret og er derfor lettere at planlægge præcist i tid.
Det grønne håndværkerfradrag er 9.000 kr. pr. person i 2026 (8.600 kr. i 2025), men en tilbygning er ikke omfattet — heller ikke delvist. Ordningen dækker udelukkende "vedligeholdelse og reparation" af en allerede eksisterende bolig, og nybyggeri er eksplicit udelukket: "Bygger du nyt, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få håndværkerfradrag," som det formuleres i en juridisk gennemgang af reglerne. Princippet er, at ordningen skal støtte energirenovering af den eksisterende boligmasse — ikke gøre nybyggeri billigere.
Det gælder også de enkeltdele af tilbygningen, der ellers ligner "grøn istandsættelse" — isolering af de nye ydervægge, loftet eller gulvet i selve tilbygningen kan IKKE trækkes fra, fordi det er en del af et nybygget rum, ikke en efterisolering af noget eksisterende. Det er en vigtig forskel til fx en altan, hvor en dørudskiftning i den eksisterende facade kan give fradrag: her er hele tilbygningen ny konstruktion, og reglen om nybyggeri gælder derfor ubetinget, uanset hvilken enkeltdel du kigger på. Skal du samtidig energirenovere resten af huset — fx efterisolere den eksisterende ydervæg, tilbygningen støder op til — kan DEN del af arbejdet stadig være omfattet, fordi det er arbejde på en eksisterende bygningsdel.
Reglen fra boligøkonomien: en tilbygning kan som regel betale sig, hvis alternativet er at flytte til noget større i samme område — flytteomkostninger, mæglersalær og tinglysning æder hurtigt en kvart million, før I overhovedet er flyttet ind i det nye hus. Spar de rigtige steder: enkel geometri (rektangel, saddeltag), våde rum i det eksisterende hus frem for i tilbygningen, og standardvinduer frem for specialmål. Spar ALDRIG på fundament, tæthed og sammenbygningen med det eksisterende hus — det er dér, fejlene bliver dyre at rette bagefter, fordi de sjældent opdages, før der er gået et par år.
En tilbygning giver mening, når I i øvrigt er glade for kvarteret og huset, og kun mangler mere plads — I slipper for at betale ejendomsmæglersalær, tinglysningsafgift og flytteomkostninger, som samlet ofte løber op i 3-6 % af boligens værdi. At flytte kan derimod give mening, hvis grunden er for lille til at bygge til, eller hvis den plads, I reelt mangler (fx en ekstra etage eller en helt anden planløsning), er dyrere at skabe med en tilbygning end at købe sig til i forvejen.
De fleste finansierer en tilbygning gennem et tillæg til realkreditlånet eller et banklån med sikkerhed i boligen, forudsat at friværdien rækker. Bankerne kræver typisk en fast pris eller et detaljeret overslag, før lånet bevilges, så en tidlig kontakt til banken sideløbende med de første tilbud kan spare tid, når projektet skal sættes i gang.
Den dyreste fejl er at springe den geotekniske undersøgelse over for at spare 10.000-20.000 kr. — viser det sig undervejs, at jorden er blødere end antaget, kan ekstra fundering koste ti gange så meget midt i byggeriet, som en forundersøgelse ville have kostet. Den næstdyreste fejl er at undervurdere kompleksiteten i overgangen til det eksisterende hus: forskellige gulvniveauer, gamle skæve mure og utidssvarende el- eller VVS-installationer i det eksisterende hus bliver ofte først synlige, når byggeriet er i gang, og et realistisk budget bør have 10-15 % buffer til den slags. En tredje typisk fejl er at vælge det billigste tilbud uden at tjekke, om det reelt er nøglefærdigt — en lav pris, der viser sig kun at dække råhuset, ender ofte dyrere end det højeste af to sammenlignelige tilbud.
To seriøse tilbud på samme tilbygning kan ligge flere hundrede tusinde fra hinanden, fordi firmaerne regner forskelligt på råhus og aptering. Bed altid om, at tilbuddet specificerer materialevalg, om badeværelse/køkken er inkluderet, og om byggetilladelse og rådgiverhonorar er med i totalen eller kommer oveni. Sammenlign desuden, om prisen er "nøglefærdig" (klar til indflytning) eller kun dækker råhuset — den forskel alene kan flytte totalen 20-30 %. Gennem vores samarbejde med 3byggetilbud.dk får du 3 gratis og uforpligtende tilbud fra kvalitetssikrede byggefirmaer — med sammenlignelige poster.
Beskriv din tilbygning — få 3 tilbud
Typisk 300.000-600.000 kr. nøglefærdig — i den lave ende ved enkel geometri uden våde rum, i den høje med badeværelse eller vanskelige jordbundsforhold.
Ja, en tilbygning kræver byggetilladelse, og den skal overholde bebyggelsesprocenten for grunden. Regn med 1-3 måneders sagsbehandling afhængigt af kommunen — og start ikke før tilladelsen er i hus.
3-6 måneder fra første spadestik til indflytning for en typisk tilbygning — plus projektering og byggetilladelse inden, som samlet kan lægge yderligere 1-4 måneder til tidsplanen.
Nej — en udestue uden isolering og opvarmning er billigere (og reglerne lempeligere), men den må så heller ikke bruges som helårsrum. Skal den bruges hele året, skal den bygges og isoleres som en rigtig tilbygning.
Nej — nybyggeri er udtrykkeligt udelukket fra det grønne håndværkerfradrag i 2026, også de enkeltdele (fx isolering af nye ydervægge), der ellers ligner grøn istandsættelse. Fradraget gælder kun arbejde på en allerede eksisterende bygningsdel.
Fordi konstruktion, holdbarhed og byggetid varierer markant: modulbyggeri i træ er hurtigere at rejse og derfor billigst (14.000-22.000 kr./m²), mursten kræver længere byggetid og flere håndværkstimer (22.000-30.000 kr./m²), og løsninger med meget glas og stål kræver specialtilpasset konstruktion (25.000-40.000+ kr./m²).
Løn, transport og efterspørgsel presser m²-prisen op i hovedstadsområdet, ligesom det gør sig gældende for enkeltfag som elektriker og tømrer. Regn med, at samme projekt kan koste mere i København end i Jylland eller på Fyn.
Sjældent i den oprindelige pris — de fleste tilbud dækker selve rummet (råhus, installationer, overflader), men ikke køkkenelementer og hårde hvidevarer, selvom tilbygningen skal have nyt køkken. Spørg altid specifikt ind til, hvad "nøglefærdig" dækker hos netop det firma, du overvejer.
Ikke pr. kvadratmeter — en billigere tilbygning i kroner og øre er ikke det samme som en billigere tilbygning pr. m². Fordi de faste omkostninger fordeles på færre kvadratmeter, ender en lille tilbygning ofte med en højere m²-pris end en stor. Skal I bruge flere kvadratmeter alligevel på sigt, kan det derfor være en fleksibel løsning at bygge lidt større med det samme, hvis budgettet tillader det.
Malerarbejde og nogle former for indvendig finish kan du typisk gøre selv, men fundament, bærende konstruktioner og alt VVS/el kræver autoriserede fagfolk og kan ikke deles op i gør-det-selv-opgaver på samme måde som i en renovering. Den reelle besparelse ved selv at gøre noget ligger derfor i finish og maling, ikke i selve byggeriet.
Fordi den afslører jordbundens bæreevne, før fundamentet støbes. En undersøgelse koster typisk 10.000-20.000 kr., men kan spare et langt større beløb, hvis den viser, at grunden kræver særlig fundering, som ellers først ville blive opdaget midt i byggeriet.